FAQ начинающему джиперу-радиолюбителю:)

1. Разметка платы и ее выпиливание.

Размер платы Вы легко определите линейкой. Я размечаю в нужный размер штангенциркулем. Конечно же, можно и воспользоваться линейкой и маркером, мне удобнее так: линии получаются тонкие, следовательно и пилить после будет легче.

Далее есть два варианта: ручной и полуавтомат)

Ручной вариант: Закрепляем плату в тисочки и пилим обычной ножовкой по металлу. Потом убираем заусенцы напильником и имеем готовую плату. Я очень долго пользовался этим способом, но сейчас максимально хочу процесс оптимизировать...

Полуавтоматический вариант: Dremel с отрезным диском. В данный момент жду с Али заказа, для изготовления специального бокса) Пока заказ идет, пришлось создать такого монстра:

Итак, платы в размере мы получили, переходим непосредственно к Лазерному и Утюжному процессу)

2.   Печатаем плату и переносим дорожки на текстолит.

Для печати нам потребуется лазерный принтер и фотобумага. Хоть самая дешевая, но не самая плотная, ибо не каждый принтер осилит протащить ее внутри себя)

Кстати, почему описываю и рекомендую именно ЛУТ? Это самый простой и самый дешевый способ изготовления печатной платы в домашних условиях. Можно было бы порекомендовать травление с фоторезистом, но этот способ крайне неудобен и трудоемок. Поэтому ЛУТ наше все!

Перед использованием утюга настоятельно рекомендую до блеска пройти слой меди на текстолите наждачкой (чем мельче, тем лучше), промыть и обезжирить. Этим мы обеспечим лучшее слияние тонера с платой.

Далее идем за следующим нашим помощником-утюгом)

Я беру разделочную доску, на нее два листа бумаги, платы и сверху еще два листа бумаги, чтобы утюг не загадить. На глажение у меня уходит около 5 минут. Этого времени предостаточно для переноса тонера на плату. Ждем, пока текстолит остынет, идем в ближайшую раковину и размачиваем в теплой воде фотобумагу. Именно размачиваем, а не срываем...

Зубной щеткой пользоваться можно  и нужно, т.к. расстояние между дорожками маленькое и оно должно быть чистым, во избежание получения "соплей". Но делать это нужно, когда бОльшая часть платы уже очищена от бумаги. Даже если не получилось решить вопрос щеткой, можно просушить плату, и аккуратно соскоблить (например, зубочисткой) остатки бумаги. Главное, не переборщить и не содрать тонер.

3. Травление.

Следующий этап один из самых важных - травление. Используем хлорное железо, стеклянную баночку, по возможности газовую плиту и ковш с водой, а так же деревянную палочку, которую не жалко выбросить.

Пропорции разведения хлорного железа указаны на банке производителем, стоимость банки начинается от 100-150 рублей, в зависимости от веса. Наливаем в ковшик водички, ставим в него банку с растворенным хлорным железом, бросаем в банку плату, включаем конфорку и греем банку с хлорным железом градусов до 40 ... Зачем? Чтобы не 30-40 минут торчать у плиты, а закончить за 5-10 минут) Активно размешиваем раствор вместе с платой...

После этого идем в раковину вместе с зубной щеткой и ацетоном... Наносим щеткой ацетон на тонер, трем, получаем чистые от тонера дорожки.

В завершение процесса берем сверла на 0.5-0.8 мм для сверления отверстий под большинство элементов, 1 мм для элементов, диаметр ног которых больше. Сверлим. Процесс завершен, пора паять!

Этот раздел я буду дополнять по мере появления новых деталей и устройств, т.е. сейчас отталкиваемся от того, что есть уже. Приступим!

И начнем с самого простого и легкозапоминающегося, с полярных электролитических конденсаторов и светодиодов:

Полярность светодиодов и конденсаторов.

Первое, на что стоит обратить внимание - длина ножек.

Плюсовой вывод всегда длиннее минусового, это заметно невооруженным глазом.

В случае с конденсаторами (бывает, что их ноги одинаковые) присутствует маркировка на бочонке в виде светлой/темной полосы, на которой нарисован минус, это естественно, минусовой вывод.

Кстати, проверить светодиод на работоспособность поможет тестер с прозвонкой или батарейка-таблетка. Плюс к плюсу, минус к минусу, проверяем) Таким же образом можно узнать и цвет свечения светодиода.

Как правило, на платах указано расположение плюсовых выводов полярных компонентов, если его нет, постарайтесь отследить полярность по дорожкам, плюсовой или массовой.

Ставим тестер на "прозвонку" и прозваниваем.

По идее, в советских диодах сторона с черной полосой на диоде - минус. У китайцев наоборот. Поэтому перед внедрением диода в схему проверим полярность.

Ставим тестер в режим "прозвонки" и, по аналогии со светодиодом, "звоним" диод.

Ток будет проходить через диод от плюса к минусу, в противном случае, он закроется и ток пропускать не будет. На картинке я это наглядно изобразил.

Едем дальше) Распиновка компонентов - многоногов))))

Распиновка оптопары PC817 и операционного усилителя LM2904.

Ищем на компонентах отметки. Это будет либо краска, либо вдавленный в корпус круг.

Оптопара PC817. Нумерация ее ног начинается от отметки. Т.е. у отметки нога 1, далее против часовой стрелки ноги 2, 3, 4.

Операционный усилитель LM2904. На нем отметка стоит между двумя рядами ног, нога 1  будет под отметкой и крайней. Далее, по аналогии с оптопарой, против часовой стрелки 2, 3, 4 и т.д. 8-я нога расположена напротив 1-й в противоположном ряду, или через отметку)

В теории, нумерация ног также отображена на схемах, ошибиться нельзя)

На данный момент последними "сложными" элементами являются регулятор напряжения LM317T и стабилизатор MC7805. Рассмотрим их поближе)

Распиновка регулятора напряжения MC7805 и  стабилизатора LM317T

Регулятор напряжения MC7805. Повернув его к себе считаем слева направо ноги: 1, 2, 3.

1-я нога - вход, т.е. плюс, 2-я нога - масса (минус), 3-я нога - выход.

Стабилизатор напряжения LM317T. Считаем ноги аналогично стабилизатору...

1-я нога - регулировочный выход, 2-я нога - выход, 3-я нога - вход